Bartop Minitel Super Famicom

Les Mini Machines Clé-PC, Google Box et autres machines "à part"
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Bonjour à tous,

Je fais ce partage faisant suite à l’excellent article sur le Minitel Radiotechnique transformé en mini-borne d’arcade par Buddevil. J’ai trouvé le concept énorme, moi qui aime les jeux-vidéos depuis l’enfance. J’ai donc contacté Buddevil afin de savoir comment a-t-il réalisé le produit et s’il pouvait me vendre ses impressions 3D…

Après une sympathique discussion par mail, ce dernier m’a tout envoyé (moyennant une bobine d’imprimante 3D, ce qui est très sympa de sa part). J’ai donc commencé à tout commander… Seulement voilà, comme je l’ai déjà partagé sur ce sympathique forum spécialisé en bornes d’arcades, plein de changements sont apparus. En premier lieu, le fait qu’il n’y aurait pas de Raspberry Pi dedans. Je vous épargne donc es détails et vais droit au but : j’ai installé une carte Mini-ITX avec un AMD Ryzen 3 2200G au chausse-pied.

Pour 2 raisons : cette carte permet d’émuler une grande quantité de consoles assez récentes sans broncher, mais aussi parce qu’elle ne chauffe pas trop et ne demande pas un gros volume d’intégration. Évidemment, tout cela impacte le budget, si vous préférez ne pas trop budgéter pour ce projet, alors privilégiez tout de suite le Raspberry Pi 3.

Je ne vous cache pas que j’ai galéré pour en finir, car je ne dispose pas d’outils taillés pour (pas de scie Dremel pourtant super utile, pas de multimètre, pas d’étau, pas d’ami carrossier, etc.). Voici donc les différentes étapes de fabrication de cette petite bombe vidéoludique :

Déjà, il nous faut un bon vieux Minitel modèle Radiotechnique, mais aussi un écran TFT 8" en 4:3 et un panel joystick/bouttons que j’ai demandé à Buddevil :


J’ai pris les mèmes modèles de Joystick/boutons que ceux du tuto de GameMakerz. Et un encodeur USB très utile.

J’ai aussi pris un générateur de scanlines, histoire d’accentuer l’effet rétro. J’aurais pu utiliser celui de Retropie, mais ça ne marche que pendant les parties alors que le générateur de scanlines simule un vieil écran tout le temps, y compris dans le menu principal de Retropie. J’ai essayé de privilégier les modèles avec entrées HDMI plutôt que VGA pour faciliter la connectique avec le Rapsberry et l’écran :

https://www.ebay.fr/itm/HDMI-Scanline-Generator-AV-Games-Mame-Arcade-CRT-Filter-for-Emulators/263551798144?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649

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Pour la partie audio, j’ai choisi cet ampli facile à connecter en USB et ces enceintes.

Il faut aussi allumer la carte-mère avec un de ces boutons poussoirs (celui d’origine du Minitel est un interrupteur avec une position blocable, ce qui provoquerait un reset de la carte-mère).

Évidemment, une carte-mère est nécessaire ainsi que le processeur AMD Ryzen 3 2200G (privilégiez l’occaz) et de la mémoire RAM. Il faut aussi un SSD car il faut pouvoir absorber les chocs lors des déplacements et vibrations.
On a aussi besoin d’alimenter tout cela avec ce bloc pour PC portable qui va avec le Pico-PSU. Divers sorties connecteurs sont nécessaires HDMI, C14, RJ45,

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USB, Jack audio 3.5mm TRRS, mais aussi un convertisseur Displayport-HDMI qui nous permet d’envoyer le signal vidéo vers le générateur de scanlines (le câble HDMI ne peut étrangement pas) et quelques rallonges jack audio mâle-mâle, ainsi que des fils électriques.

Il faut désosser le Minitel, pour cela faites TRES attention au tube cathodique. Demandez à un pro de vous le décharger, il y a plein de tuto sur le net pour le faire soi-même, ce que j’ai aussi fait, mais par précaution, mieux vaut demander à une personne expérimentée.

N’ayant pas de Dremel sous la main, j’ai du grignoter avec des pinces et une scie cloche de 29mm pour faire les passages. Heureusement, le cache de Game Makers, à coller (ou visser) dessus permet de cacher les imperfections après quelques ajustements du slot SD.




Ensuite, il faut intégrer le bloc d’alimentation à l’intérieur du Minitel. On peut le laisser à l’extérieur, mais le côté mobilité final en pâtit. Elle est si grande qu’on doit la caler en diagonale et imaginer un nouveau circuit lié par des wago.

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En ce qui concerne l’ampli, j’ai récupéré le PCB original de la molette du Minitel, que j’ai percé pour laisser passer le potentiomètre de l’ampli, à la perpendiculaire. Ce qui est sympa, c’est qu’il se fixe à l’aide d’un écrou. On peut donc réutiliser l’ancienne molette par dessus.


Ensuite, j’ai du coller la molette du volume avec un pistolet à colle sinon ça ne tenait pas droit :

J’ai dû aussi verrouiller la rotation de l’ampli avec des boulons (un au-dessus et un en-dessous) car quand on arrive en bout de course, l’ampli entier se met à tourner :

Je me suis ensuite attaqué à la soudure (il faut impérativement une 3ème main pour maintenir les composants et des gaines thermorétractables pour assurer l’isolation) :



Ensuite j’attaque la peinture. J’ai utilisé un primer, de la bombe peinture et du vernis de chez Tamiya. Attention, portez des gatns et un

On fixe ensuite les hauts-parleurs sur le support prévu à cet effet :

Et on ré-attaque le châssis. On y perçoit en premier quelques connections internes qu’il est nécessaire de brancher à la carte mère :

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Puis, le bezel et le squelette interne :

Sur lesquels on fixe l’écran TFT. Tout d’abord, on commence par fixer les supports d’écran sur le bezel. On ne fixe que 3 côtés, avant de placer l’écran et visser le dernier côté. Attention à ne pas trop visser sinon des halos de lumière peuvent apparaître sur l’écran (comme quand on appuie sur un écran avec son doigt). Enfin, on fixe aussi sur un coin du bezel le contrôleur d’écran TFT. J’ai scotché le film protecteur de la carte-mère derrière l’écran pour l’interposer entre ce dernier et les différentes cartes pour éviter tout problème d’électrostatique :


Ensuite on fixe l’encodeur arcade USB avec des boulons :

Puis, c’est au tour des pylônes qui vont nous permettre de surélever la carte-mère pour éviter de la surchauffer à cause du bloc alimentation en-dessous. Ça permet aussi de ventiler le tout :

Enfin, on visse aussi le SSD :

Ensuite, on branche les différents éléments de la carte-mère avant de la fixer :

On peut voir l’espace ventilé entre la carte-mère et le bloc d’alim ici :

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Quelques branchements nécessaires (joystick, générateur de scanlines, etc.). Pour ce dernier, attention à bien respecter entrée et sortie, la sortie ayant le plus gros heat sink, par exemple sur la photo où elle est fixée au support haut-parleurs, j’aurais dû tourner la carte dans l’autre-sens :




Il faut ensuite brancher le fameux bouton poussoir :


Et donc vient l’installation d’Ubuntu. Une galère, le problème d’incompatibilité peut empêcher de démarrer 9 fois sur 10 par exemple. J’ai dû :

  • utiliser Ubuntu 16.04.5 en version amd64 (important !), il faut redémarrer jusqu’à que la clé soit prise en compte. Puis installer Ubuntu sur le SSD.

  • une fois après avoir réussi à démarrer après l’installation (le bug compromet encore les démarrages), il faut tout de suite installer le dernier kernel (à ce jour, le kernel en bêta 4.19-rc6 il me semble). Pour cela, rien de très compliqué, oubliez les lignes de commande, il faut juste installer le logiciel UKUU (depuis le magasin d’application), puis on va dans les options et on décoche “cacher les versions instables”. Ensuite on sélectionne le kernel qui va bien et une fois l’installation terminée, on redémarre, et ça corrige enfin le bug de démarrage.

  • enfin j’ai pu m’attaquer à la mise à jour Ubuntu 18.04 :



J’ai aussi investi dans un autre stick arcade pour un second joueur. Le Mad Catz Arcade Stick Alpha fait amplement l’affaire, à 28€ (contre presque 200€ pour les stick pros), c’est un excellent rapport qualité/prix. Je l’ai moddé également car il me restait de la peinture.

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Ayé !!! le moment attendu est arrivé, il me fallait gérer la partie soft avec les émulateurs, etc.

Je suis content du résultat, car malgré pas mal de défauts visibles, j’ai fait ça sans carrossier, sans dremel, sans outils très perfectionnés, j’ai même beaucoup galéré à cause de ça. Un truc presque à la main quoi. C’est une petite bombe, elle fait tourner pas mal d’émulateurs et ne chauffe pas trop, c’est la raison pour laquelle j’avais opté pour un AMD Ryzen.

Voici donc les présentations :



Comme vous pouvez le voir, le thème est la Super Famicom. J’ai fait ce choix parce que je trouve (avis subjectif) la SNES a le meilleur design de consoles (y a bien quelques perles comme la Dreamcast par exemple, mais la Super Famicom a ce petit truc qui fait son charme encore aujourd’hui).

Au passage, il me restait de la Tamiya… je voulais pas jeter à la poubelle donc le stick Mad Catz a été habillé avec le même code couleurs. Malheureusement, il ne restait plus assez pour la dernière couche, mais je l’ai plus fait pour ne pas gâcher la peinture que pour le perfectionnisme :

Bref, un petit tour de la connectique (RJ45, HDMI, USB, Alimentation 3 broches, port Jack audio 3.5mm TRRS rétro-compatible écouteurs et casques, les boutons de réglage de l’écran, la molette de volume d’origine). Sinon, on ne le voit pas, mais la carte-mère fait Wifi et Bluetooth, du coup on peut brancher n’importe quelle manette sans-fil pour en profiter (je pense notamment à la manette Wii ou autre qui ont besoin de touches spécifiques et qui sont très bien émulées).

ET… le fameux gros bouton d’alimentation POWER (j’ai conservé celui du Minitel d’origine pour son gros “clic” lourd quand on appuie dessus) :





Donc quand on allume, une LED blanche fait office de témoin. J’ai paramétré le Bartop pour s’allumer directement sur Emulationstation. Pour cela, il faut aller sur Ubuntu > Paramètres > Détails > Utilisateur et mettre la connexion automatique. Puis, dans Emulationstation > Retropie Setup > Configuration Tools > Autostart puis vous redémarrez. Une vidéo montre ce que je viens de vous expliquer : https://www.youtube.com/watch?v=k4scysjUWyQ

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Voici un petit aperçu de ce qu’elle émule (ici Mario Kart Wii sur Wii, Street Fighter III 3rd Strike sur Arcade CPS-3, Zelda The Wind walker sur Gamecube, et Crash Bandicoot 4 sur PS2) et aussi des scanlines (ils sont bien meilleurs en réalité) :




Merci à vous d’avoir lu jusqu’au bout, à ceux qui ont eu l’idée originale, et à ceux qui m’ont conseillé et aidé.

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Salut,

Je viens de recevoir le mienne que je me suis empressé de désosser. Franchement Philips avait fait un boulot remarquable d’intégration. Y a quasiment pas une vis !
Je vais tenter de réutiliser le bouton poussoir pour l’allumage. On est d’accord que c’est un bouton permanent ? Perso c’est ce que je recherche

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Hello, désolé du retour tardif. Exactement, c’est du top niveau de chez Philips. “Le temps de vivre” disait le slogan, à l’époque il fallait de la qualité, et pas de l’obsolescence programmée.

Le bouton d’alimentation est à changer, car il est de type interrupteur “blocable” (c’est-à-dire que si tu appuies dessus une fois, il passe de OFF à ON et reste ON jusqu’à que tu réappuies dessus une seconde fois pour passer de ON à OFF).
Donc, si tu utilises le bouton d’origine, le fait de rester ON peut faire redémarrer la carte-mère en boucle.
C’est pour ça que j’ai acheté un bouton-poussoir ressemblant à l’interrupteur d’origine :

Ils sont difficiles à trouver, bon courage !

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Merci pour ta réponse, j’ai déjà changé le bouton poussoir pour un plus récent, toujours on/off, mais plus récent.
Comment tu fais pour désactiver le son de tes hp quand tu branches un casque au fait ? Y a moyen que le son switch automatiquement ?
Je me suis aussi rendu compte que l’encoder Zero Delay ne semble pas gérer les actions Home et Menu d’android… quelle galère !

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Désolé du retour tardif. Alors, pour le casque, j’ai relié les enceintes sur un ampli, lui-même relié sur un port USB de la carte-mère.

J’ai ensuite acheté une rallonge de port jack audio que j’ai branché sur le port jack audio de la carte mère et dont j’ai fixé l’autre extrémité sur le côté du bartop. Ce qui veut dire que dès que tu connectes le casque jack, ça passe automatiquement le son sur ton casque et quand tu débranches ton casque, ça repasse directement sur les enceintes, comme un PC classique.

ça dépend de ce que tu souhaites utiliser comme carte principale (tu parles d’Android du coup j’ai un doute, veux-tu utiliser une carte de développement ?), moi j’utilise Retropie sur Ubuntu, et je l’ai configuré pour qu’il démarre dessus directement (du coup pas besoin de le lancer via une souris/clavier. Ceci dit, pour installer et configurer tout cela, j’ai dû évidemment brancher un clavier/souris sur le bartop.

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J’ai trouvé la solution, c’est pas aussi propre que ce que je voudrais mais ça le fait. Je dédouble la sortie jack, une vers l’ampli relié aux enceintes, l’autre relié directement à la prise casque. Du coup le volume du casque est celui de la shield mais ça le fait :slight_smile:

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Mais oui comment j’ai pu zapper ça ! Désolé.

Oui oui, j’avais bien un schéma comme ça : carte-mère > fil jack mâle-mâle liant la carte-mère à l’ampli (en parallèle, un fil USB de l’ampli est branché à la carte-mère pour alimenter l’ampli) > ampli > enceintes (chacune liée à l’ampli par des fils Left, Right, et Ground).

Comme la carte-mère possède plusieurs entrées jack, j’ai ensuite connecté une rallonge jack mâle-femelle depuis un autre connecteur jack de la carte-mère (connecteur mâle de la rallonge) vers la façade du bartop (connecteur femelle de la rallonge).

De souvenir tu bosses sur une Shield TV dans une Dreamcast ou bien l’inverse ?

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J’ai intégré une shield dans un radiotechnique, sur le theme de la dreamcast.
J’ai fait ça à l’arrache, il y a des trucs que j’aurais fait différemment si je devais recommencer aujourd’hui (rajouter un triangle en plexi avec led orange sur le panel par exemple).
Mon dernier souci est l’affichage de la shield tv sur l’écran lcd 8". Quelle que soit les setups que je fasse (Résolution, dvi, overscan), impossible d’avoir une image non stretched. vais faire une vidéo pour te montrer ça

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https://www.youtube.com/watch?v=wDAXUECaizI&t=233s

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Salut,

Je viens de recevoir le mienne que je me suis empressé de désosser. Franchement Philips avait fait un boulot remarquable d’intégration. Y a quasiment pas une vis !
Je vais tenter de réutiliser le bouton poussoir pour l’allumage. On est d’accord que c’est un bouton permanent ? Perso c’est ce que je recherche

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ENORME !!! C’'est super bien fait

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Bonjour,
prog-amateur et François, vous avez fait un super taf. J’ai fait récemment l’acquisition du fameux minitel et me lance à mon tour. Je part moi aussi sur le thème “super nintendo entertainment system” et c’est comme ca que je suis tombé sur cet article. Je vais m’inspirer de vos expériences.
Merci pour toutes ces explications et j’espère que ma réalisation sera aussi aboutie que les vôtres.

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Je ne vous cache pas que j’ai galéré pour en finir, car je ne dispose pas d’outils taillés pour (pas de scie Dremel pourtant super utile, pas de multimètre, pas d’étau, pas d’ami carrossier, etc.). Voici donc les différentes étapes de fabrication de cette petite bombe vidéoludique :